Buenos Aires

La capitale argentine se trouve au bord du Río de la Plata et s’organise en barrios au caractère très marqué, ce qui est la clé pour bien la visiter. Le centre se parcourt à pied par endroits, mais la ville est vaste et les quartiers intéressants sont dispersés.

Son architecture est la première surprise : larges avenues, façades Beaux-Arts et Art nouveau, et une échelle héritée du boom de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, quand l’Argentine comptait parmi les économies les plus riches du monde. Cet héritage côtoie une ville engagée dans un long ajustement économique, et les deux sont visibles dans la même rue.

Buenos Aires récompense le temps passé plutôt que les sites cochés. Le tango est l’attrait évident et existe à deux niveaux : les dîners-spectacles mis en scène, et les milongas : des bals où des gens ordinaires dansent, la plupart accueillant volontiers des spectateurs respectueux et coûtant très peu.

La culture culinaire est la deuxième raison. La tradition de la parrilla, le bœuf grillé, est réellement au cœur de la vie quotidienne plutôt qu’une offre touristique, et le vin argentin, le malbec avant tout, est bon marché et bon, même en entrée de gamme.

La troisième, ce sont les librairies, les cafés et les théâtres. La ville a une culture littéraire et des cafés d’une densité inhabituelle, avec des cafés notables protégés par la loi pour leur valeur patrimoniale.

• Une milonga plutôt qu’un simple spectacle. Des salles de tango social ouvrent presque tous les soirs dans toute la ville. Des cours pour débutants précèdent souvent la danse, et regarder est normal.
• Le cimetière de Recoleta. Une ville de mausolées, dont celui d’Eva Perón, et l’un des lieux les plus étranges et les plus impressionnants de Buenos Aires.
• San Telmo un dimanche. Le marché aux antiquités envahit la rue Defensa et les rues voisines, avec du tango de rue et des stands de nourriture.
• Un dîner en parrilla, pris tard : les Argentins se mettent rarement à table avant neuf heures, souvent plus tard.
• Le Teatro Colón. L’un des grands opéras du monde, visitable en visite guidée le jour, et une représentation vaut le coup si le programme le permet.
• El Ateneo Grand Splendid, une librairie installée dans un théâtre de 1919 reconverti, dont la scène est devenue un café.
• Un match de football, si vous pouvez obtenir des billets par un canal fiable. L’ambiance ne ressemble à presque rien d’autre.
• Les parcs et cafés de Palermo, le plus grand espace vert de la ville et sa plus forte concentration de restaurants et de bars.

De septembre à novembre et de mars à mai (printemps et automne de l’hémisphère sud).

Palermo pour la plupart des visiteurs : restaurants, bars, parcs, à pied, bien desservi par les transports. Recoleta pour des rues plus élégantes et plus calmes et un accès facile aux musées.

San Telmo pour l’ambiance et des prix plus bas, en acceptant un côté plus rugueux. Puerto Madero pour des hôtels modernes et la sécurité, au prix du caractère. Villa Crespo pour un bon rapport qualité-prix à côté de Palermo.

Évitez de loger dans le Microcentro, sauf si votre voyage est d’ordre professionnel : il se vide le soir.

Palermo : le plus grand barrio, subdivisé en Palermo Soho (boutiques, bars, restaurants) et Palermo Hollywood (vie nocturne, studios de télévision). La base la plus courante des visiteurs.

Recoleta : architecture grandiose d’influence française, le cimetière, des musées et des rues calmes. Chic et central.

San Telmo : le plus ancien quartier : rues pavées, antiquités, tango, le marché du dimanche. Plein d’atmosphère et moins policé.

Puerto Madero : d’anciens docks réaménagés avec des tours modernes et des restaurants au bord de l’eau. Sûr et agréable, avec peu de vie de rue.

Microcentro et Monserrat : le cœur historique et financier, avec la Plaza de Mayo et la Casa Rosada. Animé le jour, calme et moins recommandé le soir.

La Boca : la ruelle colorée du Caminito et le stade de Boca Juniors. À voir de jour et uniquement dans les rues touristiques principales ; le reste du quartier n’est pas fait pour flâner.

Villa Crespo et Chacarita : résidentiels, de plus en plus intéressants pour manger, et d’un meilleur rapport qualité-prix que Palermo voisin.

Procurez-vous une carte SUBE. C’est la carte sans contact pour le Subte (métro), les bus (colectivos) et les trains de banlieue, vendue dans les stations, les kiosques et certaines pharmacies, et rechargée en espèces. Sans elle, les tarifs sont plus élevés, voire impossibles à régler dans les bus.

Le Subte compte six lignes couvrant le centre et l’ouest de la ville. Il est rapide et bon marché, ferme relativement tôt et est bondé aux heures de pointe.

Les colectivos couvrent la ville bien plus complètement que le Subte et circulent toute la nuit. Utilisez une application de cartographie pour trouver les itinéraires.

Taxis et VTC. Les taxis noir et jaune sont nombreux ; les applications fonctionnent aussi et suppriment les obstacles de la langue et du prix. Les deux sont bon marché.

La marche fonctionne à l’intérieur des barrios (Palermo, Recoleta, San Telmo) mais pas entre les extrémités de la ville.

Ecobici, le vélo en libre-service, couvre une grande partie du centre, et la ville développe un réseau croissant de pistes protégées.

La parrilla est l’institution : du bœuf cuit au bois ou au charbon, commandé par morceau : bife de chorizo, entraña, asado de tira : et mangé tard. Une parrillada est un assortiment de grillades à partager, comprenant généralement des abats.

Au-delà du bœuf : les empanadas, cuites au four ou frites et variant selon la province ; la milanesa, panée, servie seule ou en sandwich ; le choripán des grills de rue ; et un fort héritage italien dans les pizzas et les pâtes, réellement original plutôt que dérivé.

La culture des cafés compte ici. Les cafés notables sont protégés pour leur valeur patrimoniale, et un cortado avec des medialunas est le matin type. Le maté, l’infusion partagée, est partout dans les parcs. C’est un rituel social avec sa propre étiquette plutôt qu’une boisson à commander.

Le dîner commence tard. Les restaurants se remplissent à partir de 21 h environ et beaucoup n’ouvrent pas avant 20 h.

Tigre et le delta du Paraná. À une heure en train, un labyrinthe de chenaux que l’on parcourt en bateau public, un paysage étonnamment différent si près de la ville.

Colonia del Sacramento, Uruguay. Un ferry à travers le Río de la Plata jusqu’à une ville coloniale inscrite à l’UNESCO. Emportez votre passeport : c’est une traversée internationale.

San Antonio de Areco. À environ deux heures, la ville classique des estancias et des gauchos, pour la tradition rurale plutôt qu’une version mise en scène.

La Plata. À une heure, une ville planifiée du XIXe siècle sur une grille stricte, avec une grande cathédrale néogothique.

Montevideo est accessible en ferry rapide, mais se prête mieux à un séjour d’une nuit qu’à une excursion d’une journée.

Buenos Aires a généralement été bon marché pour les visiteurs disposant de devises étrangères, notamment pour la nourriture, le vin, les taxis et les événements culturels. La réserve est que la situation économique de l’Argentine évolue vite, et les coûts relatifs peuvent changer en quelques mois.

Structurellement : l’hébergement à Palermo et Recoleta est le principal poste de dépense ; le Subte et les colectivos coûtent très peu avec une carte SUBE ; les parrillas et les cafés offrent un bon rapport qualité-prix à tous les niveaux ; et les musées et de nombreux lieux culturels sont gratuits ou presque. Les dîners-spectacles de tango organisés font exception. Une milonga en coûte une petite fraction.

L’argent doit être vérifié avant de partir. Le paysage monétaire et des moyens de paiement en Argentine a changé à plusieurs reprises ces dernières années, y compris le traitement des cartes étrangères et la valeur pratique des espèces. Ne vous fiez pas à des conseils rédigés il y a ne serait-ce qu’un an : vérifiez la situation actuelle peu avant le voyage et prévoyez un moyen de paiement de secours.

Procurez-vous une carte SUBE dès l’arrivée. Elle est obligatoire dans les bus et moins chère dans le Subte.

Mangez tard. Arriver au restaurant à 19 h signifie généralement une salle vide ou une porte fermée.

La prudence urbaine habituelle s’applique. Les petits vols (téléphones arrachés, sacs subtilisés dans les cafés) sont le problème courant plutôt que quelque chose de plus grave. Ne laissez pas votre téléphone sur la table, utilisez un sac qui ferme, et renseignez-vous sur La Boca et le Microcentro après la tombée de la nuit.

Le dimanche change la ville. De nombreux commerces ferment, mais le marché de San Telmo est à son meilleur et les parcs se remplissent.

L’espagnol aide plus que dans la plupart des capitales. L’anglais est moins répandu que les visiteurs ne l’imaginent en dehors des hôtels et des lieux touristiques.

Les saisons sont inversées. Janvier et février sont chauds et de nombreux habitants quittent la ville ; les intersaisons sont les plus agréables.