🇵🇪 Pérou

Le Pérou juxtapose trois climats ; la question utile n’est donc pas « quand visiter le Pérou » mais « quel Pérou allez-vous visiter ».

Les Andes : Cusco, la Vallée sacrée, le Machu Picchu. La saison sèche va environ de mai à septembre : matinées dégagées, nuits froides, conditions de trek les plus fiables et la plus belle lumière au Machu Picchu. C’est aussi la période où les créneaux d’entrée et les permis de sentier partent en premier. De novembre à mars, la pluie arrive l’après-midi, les terrasses verdissent et la foule diminue nettement. Le Chemin de l’Inca classique ferme chaque année en février pour entretien.

La côte : Lima et le désert du sud. Le schéma s’inverse. Lima est la plus lumineuse de décembre à avril et passe une grande partie de mai à novembre sous la garúa, une couche nuageuse basse et grise qui tourne rarement en vraie pluie mais se lève rarement aussi.

L’Amazonie. Chaude et humide toute l’année. Les hautes eaux, de décembre à mai, ouvrent des bras de rivière accessibles seulement en bateau ; les basses eaux, de juin à novembre, dégagent sentiers et plages fluviales.

Si vous cherchez une seule période qui convienne à la plus grande partie du pays, mai et septembre, aux marges de la saison sèche andine, évitent le pire de la pluie comme des files d’attente.

Ici, c’est l’altitude qui décide de la météo, pas la latitude. Lima se trouve à environ 150 m, sur une côte désertique où une vraie pluie est un événement. Cusco, à une heure d’avion, est à 3 399 m et approche le gel par les nuits claires d’hiver. On peut connaître les deux en une seule journée, et beaucoup ne font leur valise que pour l’un des deux.

Dans les hautes terres, l’écart quotidien compte plus que la saison. Un après-midi de saison sèche à Cusco peut sembler chaud en plein soleil et tomber sous 5 °C dès qu’il se couche. Les couches superposées fonctionnent ; un seul gros manteau, non. La plupart des hébergements en dessous d’environ 3 000 m n’ont aucun chauffage, car ils n’en ont pas besoin onze mois par an.

La garúa côtière mérite son propre avertissement. Des visiteurs arrivent à Lima en juillet en s’attendant au soleil sud-américain et trouvent trois semaines de nuages gris uniformes. Ce n’est pas de la pluie et cela n’empêche rien, mais cela change le contenu de la valise et l’allure de la ville en photo.

Les visiteurs de la majeure partie de l’Europe, de l’Amérique du Nord et de l’Amérique latine entrent au Pérou pour le tourisme sans visa. Votre passeport doit être valide au moins six mois après votre date d’arrivée.

La durée du séjour est fixée par l’agent à l’arrivée et non par un droit fixe. La durée habituelle va jusqu’à 90 jours sur une période de 180 jours, et les agents peuvent accorder jusqu’à 183 jours sur 365. Un dépassement entraîne des amendes.

Deux points piègent les voyageurs :

• Dans les aéroports, votre entrée est enregistrée numériquement via la Tarjeta Andina de Migración. Rien n’est tamponné dans votre passeport : vérifiez donc la durée réellement accordée sur le site de Migraciones plutôt que de la supposer.
• Aux frontières terrestres, il vous faut un tampon physique. Passer depuis la Bolivie, le Chili ou l’Équateur sans s’arrêter au poste d’immigration pose un vrai problème au moment de quitter le pays.

Il existe aussi une taxe d’utilisation de l’aéroport international Jorge Chávez de Lima qui n’est pas toujours incluse dans le billet pour les passagers en transit, mieux vaut la régler avec votre compagnie à l’avance plutôt qu’à la porte d’embarquement.

Les règles d’entrée évoluent. Vérifiez-les auprès des conseils aux voyageurs de votre gouvernement et de la Superintendencia Nacional de Migraciones du Pérou avant de réserver.

Pour y aller. Presque toutes les arrivées internationales se font à l’aéroport international Jorge Chávez de Lima (LIM), principal hub de la côte ouest de l’Amérique du Sud, avec des vols directs depuis Madrid, Amsterdam, Miami, Atlanta, Mexico, Bogotá, Santiago et São Paulo. Il n’y a pas de vol long-courrier direct vers Cusco ; vous transiterez par Lima, que vous le vouliez ou non.

Vols intérieurs. Lima–Cusco prend un peu plus d’une heure et constitue la colonne vertébrale de la plupart des itinéraires. Ce vol dépend aussi de la météo : la piste de Cusco se trouve dans une cuvette en altitude et les départs du matin sont nettement plus fiables que ceux de l’après-midi. Si une correspondance en dépend, prenez le premier vol de la journée.

Bus longue distance. Les compagnies haut de gamme proposent des cars de nuit vraiment confortables entre les grandes villes. Lima–Cusco par la route est un long trajet, mais la montée est progressive, ce qui est bien plus doux pour l’organisme qu’une arrivée en avion à 3 399 m. Voir notre guide sur l’altitude à Cusco et au Machu Picchu.

Trains. Le Pérou n’a presque pas de trains de voyageurs, à une exception près, de taille : la ligne de Cusco et Ollantaytambo vers Aguas Calientes. C’est le seul moyen public d’atteindre le Machu Picchu sans trek, ce qui explique son prix.

En ville. Les applications de VTC fonctionnent à Lima et à Cusco et suppriment toute négociation du prix. À Lima, la contrainte est la circulation, pas la distance : prévoyez bien plus de temps que ce qu’indique n’importe quelle carte.

Le Pérou couvre une très large fourchette de budgets. Un voyageur qui circule en bus, dort en auberge et mange des menus du midi dépense une fraction de ce que dépensera quelqu’un qui prend l’avion entre les villes, loge dans les hôtels de charme de la Vallée sacrée et engage un guide privé.

À savoir : trois dépenses dominent presque tous les budgets au Pérou, et aucune n’est une dépense quotidienne :

• Le vol Lima–Cusco, ou le temps passé à l’éviter.
• Le train vers Aguas Calientes, bien plus cher que sa distance ne le laisse supposer, car c’est la seule ligne d’accès.
• L’entrée au Machu Picchu, plus un guide là où il est obligatoire.

Presque tout le reste est bon marché selon les standards européens ou nord-américains : nourriture, transports urbains, bus interurbains, entrée de la plupart des musées et sites archéologiques. Le menú del día (un menu du midi avec soupe, plat et boisson dans un restaurant de quartier ordinaire) reste l’un des repas au meilleur rapport qualité-prix qui soient.

L’argent liquide reste important hors des villes. La carte est acceptée dans tout Lima et le centre de Cusco ; les villages de la Vallée sacrée, les étals de marché et les transports ruraux n’acceptent que les espèces. La monnaie est le sol.

Le Pérou n’est pas une culture unique. Dans les grandes lignes, la côte est hispanique et afro-péruvienne, les Andes sont quechua et aymara, et l’Amazonie abrite des dizaines de peuples autochtones distincts. Le quechua et l’aymara sont langues officielles aux côtés de l’espagnol, et dans les hautes terres, le quechua se parle sur les marchés et à la maison, pas pour les visiteurs.

Les textiles sont un langage plutôt que des souvenirs. Dans les villages autour de Cusco, les motifs indiquent la communauté, la région et parfois la situation matrimoniale. Les coopératives de tissage vous liront une pièce si vous le demandez, et l’écart de prix entre un textile tissé main et une imitation industrielle reflète des semaines de travail.

La réciprocité est profondément ancrée. Le principe andin de l’ayni, l’obligation mutuelle, organise encore le travail rural et les projets collectifs, et les offrandes à la Pachamama avant un repas ou un voyage sont une pratique vivante plutôt que du folklore.

Photographie : les personnes en tenue traditionnelle sur les places centrales de Cusco sont généralement là pour être photographiées contre une petite somme et s’attendent à ce qu’on le leur demande et qu’on les paie. Dans les villages, demandez d’abord et acceptez un refus.

Les feuilles de coca sont légales, ordinaires et proposées sans cesse en infusion dans les hautes terres. Dans ce contexte, ce n’est pas une drogue ; c’est ce que votre hôte vous sert quand vous arrivez essoufflé.

La cuisine péruvienne repose sur un héritage hors du commun : un immense garde-manger indigène (des milliers de variétés de pommes de terre, du quinoa, des piments, du maïs de couleurs jamais vues) enrichi par les immigrations espagnole, ouest-africaine, chinoise, japonaise et italienne. Ces fusions sont assez anciennes pour avoir leur propre nom. Le chifa est péruvien-chinois. Le nikkei est péruvien-japonais.

Sur la côte : le ceviche, mariné au citron vert et mangé le midi. Un restaurant de ceviche bondé à 21 h cuisine pour les visiteurs ; le poisson est arrivé le matin et se mange le jour même. C’est à Lima que cette cuisine atteint son sommet.

Dans les hautes terres : une cuisine plus roborative et plus chaude, pensée pour le froid et l’altitude, où la soupe arrive en premier et compte vraiment. Le lomo saltado (bœuf sauté avec oignon, tomate et frites sur du riz) est le plat qui montre le plus clairement ce que la technique chinoise a fait des ingrédients péruviens.

À boire : le pisco est l’eau-de-vie nationale et le pisco sour un vieux sujet de dispute avec le Chili. La chicha morada, tirée du maïs violet, est sans alcool et omniprésente. Dans les hautes terres, on vous tendra un mate de coca avant même que vous ayez retiré votre manteau.

Le Pérou est visité sans encombre par des millions de personnes chaque année, et les risques réels sont peu spectaculaires.

L’altitude est ce qui risque le plus d’affecter votre voyage. Passer en avion de Lima, au niveau de la mer, à Cusco, à 3 399 m, en quatre-vingt-dix minutes vous place dans la catégorie de risque la plus élevée pour le mal aigu des montagnes ; les recommandations cliniques publiées situent la fréquence dans ce cas autour de 30 à 40 %. C’est prévisible et gérable si vous l’anticipez, et nous avons rédigé un guide complet sur l’acclimatation à Cusco et au Machu Picchu.

Le vol opportuniste est le délit qui touche réellement les visiteurs : sacs pris au dossier des chaises, téléphones arrachés des mains dans la circulation, vols par diversion dans les gares routières. Les taxis non officiels hélés dans la rue sont le principal risque évitable : utilisez une application ou une voiture réservée par votre hébergement.

Rouler de nuit en montagne est plus risqué que la même route de jour. Pour les trajets de nuit, les compagnies haut de gamme avec deux chauffeurs sont le choix le plus sûr.

Des manifestations et des blocages routiers surviennent régulièrement et peuvent fermer routes et voies ferrées à bref délai, y compris l’accès au Machu Picchu. C’est la cause la plus fréquente d’itinéraires perturbés au Pérou. Gardez de la marge autour des correspondances serrées et consultez les conseils en vigueur avant de partir.

Consultez les conseils aux voyageurs de votre gouvernement avant le départ, car la situation évolue.