🇳🇿 Nouvelle-Zélande

Les saisons sont inversées par rapport à l’hémisphère nord. De décembre à février, c’est l’été et la haute saison : longues journées, tous les sentiers alpins ouverts, et les semaines les plus fréquentées et les plus chères, surtout autour de Noël, quand les Néo-Zélandais prennent leurs propres vacances.

Mars et avril sont sans doute les meilleurs mois : temps stable, couleurs d’automne dans le Central Otago et nettement moins de monde. Octobre et novembre, c’est le printemps : instable mais verdoyant, avec les agneaux et les cascades à plein débit.

De juin à août, c’est l’hiver : la saison de ski autour de Queenstown et Wanaka et sur le mont Ruapehu, des journées courtes, et de nombreux sentiers et cols alpins fermés ou exigeant un équipement adapté.

Les Great Walks ont une saison avec réservation, généralement de fin octobre à avril, lorsque les refuges sont gardés ; en dehors, elles deviennent de sérieuses expéditions en pleine nature.

La Nouvelle-Zélande a un climat océanique tempéré et très changeant, « quatre saisons en une journée » est un cliché local parce qu’il est exact. La mer n’est jamais loin et les systèmes météorologiques arrivent rapidement de l’ouest.

Les Alpes du Sud divisent l’île du Sud en deux climats : la West Coast est l’un des lieux habités les plus humides de la planète, tandis que le Central Otago, à l’abri des pluies, est semi-aride avec des étés chauds et des hivers givrés.

Le nord est subtropical autour du Northland ; le sud est plus frais toute l’année. Les UV sont extrêmes selon les standards de l’hémisphère nord en raison de la faible couche d’ozone et de l’air pur : les coups de soleil arrivent vite, même par temps frais et couvert, et cela compte davantage que la température.

La plupart des visiteurs exemptés de visa ont besoin d’une NZeTA : l’autorisation de voyage électronique néo-zélandaise, avant l’arrivée. Selon les recommandations du Foreign Office britannique, il faut la demander en prévoyant jusqu’à 72 heures de traitement, et elle est valable jusqu’à deux ans. Une taxe internationale pour la conservation et le tourisme (IVL) est payée lors de la demande.

Les visiteurs sans visa peuvent généralement rester jusqu’à six mois ; travailler ou étudier exige un visa. Les passagers en transit ont aussi besoin d’une NZeTA ou d’une variante transit.

Le passeport doit être valable au moins trois mois après la date de départ prévue, même si une correspondance par d’autres pays peut en exiger six.

Toute personne se rendant en Nouvelle-Zélande doit remplir la New Zealand Traveller Declaration (NZTD), gratuite et à soumettre en ligne, par application ou sur papier avant le contrôle des passeports. La biosécurité est prise extrêmement au sérieux : déclarez toute nourriture, matière végétale, objet en bois, ainsi que les chaussures de randonnée ou le matériel de camping usagés. Les amendes pour défaut de déclaration sont immédiates et lourdes, et les chaussures sont inspectées et nettoyées.

La voiture ou le camping-car est le moyen de transport de la plupart des visiteurs, et les distances sont trompeuses : les routes sinueuses font baisser la vitesse moyenne, et une journée de 300 kilomètres est une journée pleine. On roule à gauche, de nombreuses routes rurales sont à voie unique avec des ponts à une seule voie, et la fatigue après un long vol est une cause documentée d’accidents chez les visiteurs, ne conduisez pas le jour de votre arrivée.

Les ferries Interislander et Bluebridge traversent le détroit de Cook entre Wellington et Picton en trois à quatre heures environ et sont complets en été, surtout avec un véhicule.

Les autocars interurbains relient la plupart des villes et constituent une vraie option sans voiture. Les vols intérieurs relient à bas prix les principaux centres et Queenstown.

Deux trajets ferroviaires panoramiques sont des attractions en soi : le TranzAlpine à travers les Alpes du Sud et le Coastal Pacific le long de la côte de Kaikōura.

La Nouvelle-Zélande est chère, comparable à l’Europe occidentale ou à l’Australie, et le coût se répartit entre l’hébergement, la nourriture et les activités plutôt que de se concentrer sur un poste.

Les activités d’aventure sont la dépense facultative qui peut dominer un budget : saut à l’élastique, parachutisme, jet-boat, survols de glaciers en hélicoptère et croisières à Milford sont tous tarifés comme des expériences haut de gamme.

Ce qui permet de limiter les coûts : les campings et refuges du Department of Conservation (DOC), bon marché et souvent spectaculaires ; préparer ses repas, car les supermarchés sont raisonnables et les restaurants ne le sont pas ; les holiday parks et auberges de jeunesse ; et voyager en intersaison. Un pass refuges du DOC est rentable lors d’un voyage de randonnée.

Le pourboire n’est pas attendu, le personnel perçoit un salaire complet, ce qui allège sensiblement l’addition au restaurant par rapport à l’Amérique du Nord.

Les Néo-Zélandais sont informels, discrets et allergiques à l’autopromotion. Le prénom s’emploie immédiatement, et l’enthousiasme exagéré tombe à plat.

La culture maorie est une part vivante du pays, pas une pièce de musée. Le te reo māori est une langue officielle et figure sur la signalisation ; les noms de lieux sont maoris et faire un effort pour les prononcer est apprécié. Un pōwhiri, l’accueil officiel sur un marae, suit des protocoles qu’un hôte vous expliquera ; respectez-les. Ne vous asseyez pas sur les tables ni sur les oreillers, ce qui est considéré comme tapu.

La terre elle-même impose des obligations que les visiteurs sont censés partager : restez sur les sentiers, nettoyez vos chaussures entre deux forêts pour éviter le dépérissement des kauris, remportez tous vos déchets et respectez les rāhui, des restrictions d’accès temporaires imposées pour des raisons culturelles ou environnementales.

Retirer ses chaussures en entrant dans une maison est courant. Marcher pieds nus en public est normal et ne signifie rien de particulier.

La cuisine néo-zélandaise repose sur d’excellents produits : agneau, bœuf, cerf, produits laitiers, et produits de la mer dont les moules à lèvres vertes, la langouste et les huîtres de Bluff en saison. La langouste de Kaikōura et les moules de Marlborough valent la peine d’organiser son itinéraire autour.

Le hāngī est le four en terre traditionnel maori et se découvre mieux auprès d’un opérateur culturel géré par des Maoris que lors d’un buffet d’hôtel. La kūmara, la patate douce polynésienne, est un aliment de base.

La culture du café est sérieuse (le flat white est revendiqué à la fois par la Nouvelle-Zélande et l’Australie) et les cafés indépendants sont la norme. Régions viticoles valant le détour : Marlborough pour le sauvignon blanc, Central Otago pour le pinot noir, Hawke’s Bay pour les rouges.

Au quotidien : la tourte à la viande de boulangerie, le fish and chips emballé dans du papier, la pavlova et la glace hokey pokey. L’eau du robinet est excellente et gratuite partout.

La Nouvelle-Zélande connaît peu de criminalité et les risques sont presque entièrement liés à l’environnement et à la route.

La conduite est le principal : côté de la route inhabituel, itinéraires sinueux, décalage horaire et longues distances. Faites des pauses et ne sous-estimez pas les temps de trajet.

La nature est l’autre. La météo alpine change en moins d’une heure, les rivières montent vite, et des sentiers qui paraissent anodins en photo sont exposés. Utilisez les informations officielles sur les sentiers, indiquez votre itinéraire à quelqu’un et emportez une balise de détresse pour les randonnées sérieuses. Les secours sont fréquemment appelés pour des visiteurs qui n’ont fait ni l’un ni l’autre.

La côte a de forts courants d’arrachement ; baignez-vous entre les drapeaux sur les plages surveillées. Les sandflies de la West Coast et du Fiordland sont implacables. Prévoyez un répulsif.

Le pays est actif sur le plan sismique et volcanique. Des consignes nationales sur les séismes et les tsunamis sont publiées ; sur la côte, la règle est la suivante : si un séisme est long ou fort, partez immédiatement vers l’intérieur ou en hauteur sans attendre d’alerte officielle.