🇮🇪 Irlande

Mai, juin et septembre sont les meilleurs mois : les journées les plus longues, le moins de pluie, et l’ouest accessible sans la foule de juillet et août. En juin, il fait jour jusque bien après dix heures du soir.

Juillet et août sont les plus chauds et les plus fréquentés, l’hébergement dans le Kerry et à Galway étant réservé longtemps à l’avance.

D’octobre à avril, le temps est humide, venteux et doux plutôt que froid, avec une nuit précoce. C’est bien moins cher, les pubs sont à leur meilleur, et la côte sous une tempête d’hiver est vraiment spectaculaire. Certaines attractions rurales et les ferries vers les îles ferment ou réduisent leur service.

La Saint-Patrick, à la mi-mars, remplit Dublin ; les courses de Galway en été et la Rose of Tralee en août ont le même effet localement.

L’Irlande a un climat maritime doux et humide, avec une faible amplitude thermique annuelle : le gel et la neige sont occasionnels plutôt que saisonniers, et les journées vraiment chaudes sont rares.

La pluie est fréquente, généralement légère et passagère plutôt que torrentielle, et elle peut tomber quatre fois dans une journée avec du soleil entre deux. C’est ce qui donne au paysage sa couleur et la raison pour laquelle un vêtement imperméable compte plus qu’un parapluie, que le vent de l’Atlantique détruit.

L’ouest est nettement plus humide et venteux que l’est ; Dublin est l’une des parties les plus sèches du pays. Le brouillard côtier et les nuages bas peuvent masquer les vues sur les falaises qui justifiaient le trajet : prévoyez de la souplesse dans un itinéraire côtier.

L’Irlande ne fait pas partie de l’espace Schengen. Un visa Schengen ne vous permet pas d’y entrer, et le temps passé en Irlande ne compte pas dans les 90 jours autorisés en Schengen. De nombreuses nationalités entrent sans visa pour le tourisme ; d’autres ont besoin d’un visa irlandais demandé à l’avance.

L’Irlande et le Royaume-Uni forment la zone de voyage commune (Common Travel Area) : il n’y a donc pas de contrôles d’immigration systématiques à la frontière terrestre avec l’Irlande du Nord ni sur les vols et ferries en provenance de Grande-Bretagne. Ayez tout de même une pièce d’identité avec photo, car les transporteurs l’exigent.

Notez deux conséquences pratiques de la frontière ouverte : l’Irlande du Nord utilise la livre sterling tandis que la République utilise l’euro, et passer la frontière peut changer votre zone d’itinérance mobile en cours de route. Si vous prévoyez d’entrer en Irlande du Nord, vérifiez si vous avez besoin d’une autorisation de voyage électronique (ETA) britannique pour votre nationalité, car cette exigence s’applique séparément.

Vérifiez la situation de votre nationalité auprès du service d’immigration irlandais avant de réserver.

Une voiture est quasi indispensable pour l’ouest, les péninsules et les parcs nationaux. Les transports publics sont rares en dehors des grands axes. On roule à gauche, les routes rurales sont étroites, bordées de murets de pierre et de haies, et les routes numérotées R sont souvent à voie unique avec des aires de croisement.

Les trains interurbains relient Dublin à Cork, Galway, Limerick, Belfast et Sligo, en étoile depuis la capitale plutôt qu’en reliant les régions entre elles. Bus Éireann et les autocaristes privés couvrent une bien plus grande partie du pays et sont bon marché.

Des ferries desservent les îles d’Aran, Skellig Michael (selon la météo et avec un accès strictement limité), Cape Clear et les Blaskets ; les traversées sont annulées en cas de houle, ne prévoyez donc pas une visite sur une île le dernier jour.

À Dublin, les trams Luas, le train côtier DART et les bus acceptent tous les cartes sans contact ou la carte Leap.

L’Irlande est chère : l’hébergement à Dublin, en particulier, compte parmi les plus coûteux d’Europe, et les prix des restaurants et des pubs dans les zones touristiques sont élevés.

Où part l’argent : les hôtels de Dublin, les attractions payantes comme le Livre de Kells et le centre d’accueil des falaises de Moher, et la location de voiture en été, à réserver tôt.

Ce qui permet de limiter les coûts : le carvery lunch au pub (une assiette chaude de viande rôtie et de légumes à prix fixe en semaine), le repas au meilleur rapport qualité-prix du pays ; les B&B et hébergements à la ferme en zone rurale, bien moins chers que les hôtels et généralement meilleurs ; et le fait que le paysage, les routes côtières, les plages et la plupart des églises ne coûtent rien.

Le pourboire est d’environ dix pour cent au restaurant et n’est pas attendu dans les pubs où l’on commande au bar.

La conversation est le passe-temps national et les inconnus se parlent facilement : dans les magasins, dans les bus, au bar. La brièveté peut passer pour de la froideur ; un peu de bavardage avant d’en venir au fait est normal.

Au pub, on commande au bar et on paie au fur et à mesure, et en groupe, payer sa tournée est une véritable obligation sociale : sauter son tour se remarque. On ne laisse pas de pourboire au bar.

L’humour est pince-sans-rire, autodérisoire et souvent livré impassiblement, et le slagging, la moquerie affectueuse, est un signe d’acceptation plutôt que d’hostilité.

L’irlandais (Gaeilge) est la première langue officielle, figure sur toute la signalisation et est la langue de la communauté dans les régions du Gaeltacht du Donegal, du Connemara, du Kerry et d’ailleurs. L’histoire, en particulier autour de la partition et des Troubles, s’aborde avec précaution ; écoutez plutôt que de vous prononcer.

La cuisine irlandaise s’est améliorée au point d’être méconnaissable et repose sur d’excellents produits laitiers, bœuf, agneau et produits de la mer. Les plats traditionnels qui méritent d’être recherchés sont ceux faits sérieusement plutôt qu’avec ironie : le bacon au chou, l’Irish stew, le coddle à Dublin, et un full Irish breakfast avec soda bread, boudin noir et boudin blanc.

Les produits de la mer sont le meilleur atout : huîtres de Galway et de Carlingford, crabe et homard de l’Atlantique, saumon fumé, et chaudrée servie avec du pain complet dans presque chaque village côtier.

Le soda bread complet, les fromages fermiers de Cork et de Tipperary, et un beurre à la vraie réputation nationale sont les plaisirs du quotidien.

Boissons : une stout bien servie prend le temps de reposer et ne doit pas être précipitée ; les distilleries de whiskey irlandais proposent des visites ; et le thé se boit en quantités énormes. L’eau du robinet est potable.

L’Irlande est un pays sûr, avec peu de criminalité violente. Les petits vols se produisent dans le centre de Dublin, et les vols dans les voitures garées au départ des sentiers et aux points de vue sont la plainte récurrente des visiteurs, ne laissez rien de visible.

Les vrais dangers sont côtiers et météorologiques. Les bords de falaise ne sont pas clôturés dans la plupart des endroits, le sol est souvent creusé en dessous, et des personnes meurent chaque année en prenant des photos trop près du bord. La houle de l’Atlantique peut emporter des gens depuis les rochers et les cales par temps apparemment calme.

La marche dans les tourbières et en montagne exige un équipement adapté : la météo change vite, les nuages descendent, et la couverture mobile est inégale dans l’ouest. Se baigner en mer signifie une eau froide toute l’année et de forts courants d’arrachement sur de nombreuses plages.

Les services d’urgence se joignent au 112 ou au 999. C’est en conduisant sous la pluie sur des routes étroites au crépuscule que se produisent la plupart des accidents de visiteurs.