🇨🇱 Chili

Les saisons sont inversées. De décembre à mars, c’est l’été : la seule fenêtre réaliste pour la Patagonie et Torres del Paine, lorsque les sentiers et refuges sont ouverts, et aussi la période la plus fréquentée et la plus chère.

L’Atacama se visite toute l’année : c’est un désert, même si les nuits sont froides en altitude en hiver et que l’altiplano peut voir de la neige.

Avril-mai et septembre à novembre sont les intersaisons dans le centre et le sud : moins de monde, couleurs d’automne ou fleurs de printemps, et un temps instable.

De juin à août, c’est l’hiver : la saison de ski andine près de Santiago, et une Patagonie en grande partie fermée, où les journées sont courtes et de nombreux services s’arrêtent.

Le Chili couvre presque tous les climats parce qu’il s’étend sur près de quarante degrés de latitude.

L’Atacama, au nord, est hyperaride, avec des endroits qui n’ont pas enregistré de pluie significative depuis des années, d’énormes écarts de température entre le jour et la nuit et des UV très élevés en altitude. Le Chili central a un climat méditerranéen (étés chauds et secs, hivers doux et humides) ce qui explique la présence des vignobles.

Le sud est humide et tempéré, les précipitations augmentant régulièrement vers Chiloé et l’Aysén. La Patagonie est froide et surtout venteuse : les rafales à Torres del Paine atteignent régulièrement un niveau où marcher devient difficile, et c’est le facteur que les visiteurs sous-estiment le plus.

De nombreuses nationalités entrent sans visa pour le tourisme. Vérifiez la situation de votre nationalité et la durée de séjour autorisée en vigueur auprès du service d’immigration chilien avant de réserver, car les dispositions ont été révisées ces dernières années.

À l’entrée, vous recevez une carte de tourisme ou un enregistrement numérique : conservez-le, car il est demandé au départ et dans les hôtels, où le présenter peut exonérer les visiteurs étrangers de la taxe locale sur l’hébergement.

Les contrôles agricoles sont stricts et appliqués activement. La géographie du Chili a tenu à l’écart plusieurs maladies végétales et animales, et le service SAG contrôle les arrivées : les aliments frais, graines, matières végétales, miel et produits d’origine animale doivent être déclarés, et les articles non déclarés entraînent des amendes immédiates. Traitez le formulaire de déclaration comme celui de la Nouvelle-Zélande ou de l’Australie, pas comme une formalité.

Notez qu’il existe aussi des points de contrôle agricoles internes entre les régions chiliennes, où les fruits peuvent être confisqués.

Les distances font des vols intérieurs la solution par défaut pour tout ce qui dépasse une région voisine : Santiago–Calama pour l’Atacama, ou Santiago–Punta Arenas pour la Patagonie, se font en avion plutôt qu’en voiture.

Les bus longue distance sont excellents : confortables, fréquents, avec des classes cama entièrement inclinables sur les trajets de nuit, et bien moins chers que l’avion.

Une voiture de location est vraiment utile dans la région des Lacs, les vallées viticoles et sur la Carretera Austral. En Patagonie, notez que passer en Argentine avec une voiture de location exige une autorisation et une assurance obtenues à l’avance, ce qui piège les voyageurs sur l’itinéraire Torres del Paine–El Calafate.

Santiago dispose d’un métro propre et étendu. Des ferries desservent Chiloé et les fjords du sud, et le cargo mixte Navimag entre Puerto Montt et Puerto Natales est un voyage de plusieurs jours à lui seul.

Le Chili est le pays le plus cher d’Amérique du Sud, à peu près comparable à l’Europe du Sud. La Patagonie en est la partie coûteuse : droits d’entrée des parcs, hébergement isolé, trekking guidé et logistique pour s’y rendre s’additionnent.

Meilleur rapport qualité-prix : le menú del día au déjeuner, un menu à prix fixe servi en semaine ; les bus longue distance plutôt que l’avion ; et l’excellent vin chilien bon marché.

Où part l’argent : les refuges et campings de Torres del Paine, à réserver des mois à l’avance pour le trek du W et qui affichent complet ; les vols intérieurs réservés tardivement ; et les excursions dans l’Atacama, facturées à l’unité.

Le pourboire est d’environ dix pour cent au restaurant et souvent suggéré sur l’addition.

Les Chiliens sont chaleureux mais plus réservés que leurs voisins argentins ou brésiliens, et formels lors d’une première rencontre : une poignée de main, ou une bise sur la joue en contexte social.

L’espagnol chilien est réputé pour sa rapidité, ses nombreuses expressions locales et ses consonnes finales avalées, et même les hispanophones d’ailleurs le trouvent difficile au début. Cachai, po et weón apparaissent dans chaque conversation.

Le déjeuner est le repas principal, et il est long. Le dîner est tardif. L’once, un goûter avec du pain et des tartinades vers six heures, est une véritable institution quotidienne.

La dictature de Pinochet et ses suites restent des sujets vifs, avec des lieux de mémoire comme le musée de la Mémoire et des Droits de l’homme à Santiago. Abordez le sujet avec précaution et laissez les Chiliens le mener.

La cuisine chilienne est copieuse et riche en produits de la mer plutôt qu’épicée. Le courant du Pacifique fournit des poissons et coquillages remarquables (congre, machas, oursins et l’énorme balane picoroco) et les marchés aux poissons de Santiago et de Valparaíso valent la visite pour eux-mêmes.

Plats du quotidien : le pastel de choclo, une tourte au maïs doux et à la viande ; les empanadas de pino ; la cazuela, un ragoût clair ; le curanto à Chiloé, cuit dans une fosse en terre ; et les completos, des hot-dogs bien garnis, comme cuisine de rue.

Le vin est le produit national : Maipo et Colchagua pour le cabernet et le carménère, Casablanca pour les blancs, et le pisco de la vallée d’Elqui pour le pisco sour que le Chili et le Pérou revendiquent tous deux.

L’eau du robinet est potable dans les villes mais très minéralisée dans le nord, où l’eau en bouteille est plus agréable.

Le Chili fait partie des pays les plus sûrs d’Amérique du Sud, mais la délinquance de rue a augmenté à Santiago et à Valparaíso, et les vols à la tire et à l’arraché de téléphones sont courants dans les zones touristiques et dans le métro. Gardez votre téléphone hors de vue dans la rue.

Les vrais risques sont naturels. Le Chili est l’un des pays les plus sismiques de la planète, et les zones côtières ont des itinéraires d’évacuation en cas de tsunami balisés. Retenez la règle : un séisme long ou fort signifie monter immédiatement en hauteur. Les volcans du sud sont surveillés et ferment parfois certaines zones.

L’altitude est un facteur sérieux dans le nord : San Pedro de Atacama se trouve à plus de 2 400 mètres et les excursions montent bien au-delà de 4 000. Montez progressivement et n’enchaînez pas directement un vol et les geysers.

En Patagonie, le vent et l’exposition sont à l’origine de la plupart des incidents ; enregistrez-vous à l’entrée des parcs et respectez les fermetures. Les UV sont extrêmes aussi bien dans le désert que dans l’extrême sud.