Lima

Lima est une ville d'environ dix millions d'habitants bâtie sur une côte désertique, où il ne pleut presque jamais et où le soleil reste souvent invisible pendant des mois. Fondée en 1535 comme siège du pouvoir espagnol en Amérique du Sud, elle fut pendant deux siècles la ville la plus riche du continent, et son centre historique est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO pour l'architecture coloniale que cette richesse a financée.

La plupart des visiteurs traitent Lima comme une simple correspondance, une nuit avant ou après Cusco. C'est une erreur qui mérite d'être corrigée d'une journée. Lima possède la meilleure cuisine d'Amérique du Sud, une pyramide pré-inca au milieu d'un quartier résidentiel, et un littoral de falaises où des parapentistes profitent des courants ascendants au-dessus de la circulation.

Elle se trouve à environ 150 m d'altitude, ce qui est l'autre raison d'y prévoir une nuit : c'est la dernière nuit à basse altitude avant les Andes.

Pour la cuisine, d'abord et en toute franchise. Lima est le lieu où le garde-manger indigène du Pérou a rencontré les cuisines espagnole, africaine, chinoise, japonaise et italienne, et le résultat (la chifa, la cuisine nikkei, les traditions de ceviche de la côte) n'a rien de la fusion au sens des restaurants modernes. C'est ce que l'on mange ici depuis des générations.

Pour la Huaca Pucllana : une pyramide en adobe construite par la culture Lima entre environ 200 et 700 de notre ère, entourée de tous côtés par des immeubles à Miraflores. C'est une illustration d'une rare clarté de l'ancienneté de cette côte par rapport à tout ce qui est espagnol.

Pour le musée Larco, qui abrite l'une des plus grandes collections précolombiennes du monde dans une demeure du XVIIIe siècle reconvertie, avec des réserves ouvertes où l'on peut voir les objets qui ne sont pas exposés.

Et pour le Malecón : dix kilomètres de parc en haut des falaises au-dessus du Pacifique, à parcourir de préférence au coucher du soleil, quand la garúa se dissipe enfin.

• Musée Larco : céramiques et orfèvrerie précolombiennes dans une demeure coloniale, avec des réserves visibles. Prévoyez une demi-journée.
• Huaca Pucllana : la pyramide en adobe de Miraflores, à découvrir de préférence lors d'une visite guidée en soirée, quand elle est illuminée.
• Centro Histórico : la Plaza Mayor, la cathédrale et le monastère de San Francisco avec ses catacombes et sa bibliothèque.
• Barranco : le quartier bohème : le Puente de los Suspiros, les fresques murales, le musée MATE et des bars qui se remplissent après 22 h.
• Circuito Mágico del Agua : un parc de fontaines illuminées dans le Parque de la Reserva. Un spectacle assumé, et une vraie sortie locale.
• Un déjeuner ceviche : dans une cevichería, en milieu de journée. C'est une activité, pas seulement un repas.

Lima vit à contre-saison des Andes. De décembre à avril, c'est la saison lumineuse : soleil, eau chaude et une ville tournée vers l'extérieur. De mai à novembre, elle vit sous la garúa : une couverture nuageuse basse et persistante qui produit de la brume plutôt que de la pluie, maintient des températures douces et grises, et se dissipe rarement avant l'après-midi, quand elle se dissipe.

Aucune des deux saisons n'est mauvaise, mais ce sont réellement deux villes différentes. Si vous combinez Lima avec Cusco pendant la saison sèche andine (de mai à septembre), attendez-vous au gris sur la côte et au ciel bleu en montagne au cours du même voyage.

La pluie n'entre pas en ligne de compte. Lima est l'une des capitales les plus sèches du monde, et des précipitations mesurables y sont un événement.

Miraflores pour une première visite : sûr pour marcher le soir, proche du Malecón et le mieux relié pour rejoindre l'aéroport.

Barranco si vous préférez le caractère à la commodité, et si vous comptez sortir le soir.

San Isidro pour le calme, la verdure et les voyages d'affaires.

Une remarque pratique : si vous avez un vol intérieur matinal pour Cusco, le trajet vers l'aéroport à 5 h prend une fraction du temps nécessaire en journée, mais le même trajet à 8 h peut dépasser une heure et demie. Organisez le transfert en fonction de la circulation de Lima, pas de la distance.

Miraflores : en haut des falaises, praticable à pied, bien éclairé, la plupart des hôtels et la base la plus facile pour une première visite. C'est aussi la partie de la ville à l'atmosphère la plus internationale.

Barranco : juste à côté et nettement plus pittoresque : maisons du XIXe siècle, galeries, fresques et la meilleure vie nocturne. Plus calme le jour, animé après la tombée de la nuit.

San Isidro : le quartier financier, arboré et résidentiel, avec les plus beaux parcs de la ville et ses restaurants les plus chers. Calme au point d'en être morne le soir.

Centro Histórico : le cœur colonial et l'architecture inscrite à l'UNESCO. Mérite une journée entière ; la plupart des visiteurs n'y dorment pas.

Callao : le port, et l'emplacement de l'aéroport. Le quartier artistique Monumental Callao a été réhabilité ; les environs ne l'ont pas été, et ce n'est pas un endroit où se promener au hasard.

L'aéroport. L'aéroport international Jorge Chávez (LIM) se trouve à Callao, et le trajet jusqu'à Miraflores prend de 40 minutes à bien plus de 90 selon la seule circulation. Notez qu'une taxe d'utilisation passagers s'applique et n'est pas toujours incluse dans le prix du billet pour les passagers en transit.

Taxis et applications. Les applications de VTC fonctionnent bien et évitent la négociation du prix, qui à Lima est sinon une compétence nécessaire. Ne montez pas dans des voitures banalisées hélées dans la rue, en particulier à l'aéroport.

Le Metropolitano est une ligne de bus à haut niveau de service sur voie réservée, qui traverse la ville du nord au sud. Il est rapide, bon marché et vraiment utile sur l'axe Centro–Miraflores, et nécessite une carte rechargeable.

À pied. Miraflores et Barranco sont reliés par le Malecón en haut des falaises et il est agréable de marcher de l'un à l'autre. La plupart des autres distances ne se font pas à pied, et la priorité aux piétons aux passages est théorique.

Pour la suite. Lima est la plaque tournante de tous les vols intérieurs. La liaison vers Cusco dure un peu plus d'une heure.

C'est la raison de rester un jour de plus.

Le ceviche se mange au déjeuner, pas au dîner, car le poisson arrive le matin. Une cevichería pleine à 13 h et fermée à 21 h fait les choses comme il faut. La leche de tigre (la marinade de citron vert, de piment et de jus de poisson qui reste dans le bol) se sert comme une boisson à part entière.

La chifa est la cuisine péruvo-chinoise, apportée par les migrants cantonais à partir des années 1850 et aujourd'hui entièrement péruvienne. L'arroz chaufa figure sur les menus de tout le pays.

La cuisine nikkei est la tradition nippo-péruvienne, qui a appliqué la technique du sashimi aux poissons du Pacifique et a donné naissance au tiradito.

Les anticuchos (brochettes de cœur de bœuf grillées le soir au coin des rues) sont la meilleure cuisine bon marché de la ville.

Menú del día : comme partout au Pérou, le menu du midi est là où se trouve le meilleur rapport qualité-prix. À San Isidro ou Miraflores, vous pouvez aussi manger dans certains des restaurants les plus primés du continent ; Lima concilie les deux sans contradiction.

Pachacamac : un grand complexe de pèlerinage à 30 km au sud, utilisé pendant bien plus de mille ans avant que les Incas ne l'intègrent. Le musée du site est excellent et le cadre, entre désert et mer, explique immédiatement l'emplacement.

Paracas et les îles Ballestas : à environ quatre heures au sud, pour les lions de mer, les manchots de Humboldt et la réserve nationale où le désert rencontre l'océan. Long pour une excursion d'une journée ; mieux avec une nuit sur place.

Caral : à environ 200 km au nord, l'un des plus anciens centres urbains des Amériques, à peu près contemporain des pyramides d'Égypte. Une vraie journée d'excursion et un site paisible.

De Barranco à Chorrillos à pied : pas vraiment une excursion, mais la promenade en haut des falaises vers le sud, au-delà de la jetée des pêcheurs, est les deux meilleures heures gratuites qu'offre la ville.

Lima est la ville la plus chère du Pérou, et reste bon marché selon les critères européens ou nord-américains. L'écart est grand : un menu du midi dans un restaurant de quartier et un menu dégustation dans une cuisine classée internationalement coexistent dans le même quartier.

Le transport est le coût caché, non parce que les tarifs sont élevés mais parce que les trajets sont longs. Prévoyez du temps plutôt que de l'argent. Les musées sont bon marché. Le Metropolitano est très bon marché. Les transferts aéroport sont le seul poste tarifé pour les visiteurs.

Les cartes sont acceptées presque partout à Miraflores, San Isidro et Barranco. Les marchés et la cuisine de rue se paient en espèces.

Ne jugez pas le temps d'après les prévisions. « Nuageux » à Lima de mai à novembre est l'état normal, pas une mauvaise journée.

Mangez le ceviche au déjeuner. C'est la connaissance locale la plus utile sur la ville.

Utilisez des applications pour les taxis, en particulier depuis l'aéroport.

Prévoyez le double du temps pour tout trajet à travers la ville entre 7 h et 10 h et entre 17 h et 21 h.

Passez la nuit précédant votre vol pour Cusco à Lima, pas dans l'avion. Arriver fatigué en altitude rend la première journée plus difficile. Voir l'altitude à Cusco et au Machu Picchu.

Gardez votre téléphone hors de vue dans la circulation. Le vol à l'arraché par les fenêtres des voitures et sur les trottoirs est le délit opportuniste le plus courant.