Florence

Florence est petite. Le centre historique, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, mesure environ un mile (1,6 km) de large et se traverse à pied en vingt minutes, ce qui explique qu'il paraisse si bondé, toute la population de visiteurs d'une grande destination est comprimée dans un tracé de rues médiéval.

Elle est aussi exceptionnellement lisible. Une seule famille, les Médicis, a financé l'essentiel de ce que vous venez voir pendant trois siècles, et les bâtiments, les tableaux et les collections reflètent encore ce fil unique de mécénat.

La concentration d'art de la Renaissance y est sans équivalent. Les Offices, l'Accademia, le Bargello, le palais Pitti et une douzaine d'églises abritent des œuvres de Botticelli, Michel-Ange, Léonard, Donatello et Brunelleschi, la plupart à quelques centaines de mètres les unes des autres.

Et beaucoup se trouvent encore dans le cadre pour lequel elles ont été créées : des fresques sur les murs où elles ont été peintes, une coupole qui fut un défi d'ingénierie résolu au XVe siècle et reste la plus grande coupole en maçonnerie jamais construite.

• Montez dans la coupole de Brunelleschi, et réservez bien à l'avance, le complexe du Duomo fonctionne avec des entrées horodatées et la montée à la coupole affiche complet. C'est 463 marches, étroites, qui passent entre la coque intérieure et la coque extérieure, et c'est tout l'intérêt : on voit comment elle a été construite.
• Les Offices. Réservez un créneau horaire. Les salles Botticelli sont l'attraction principale, mais le corridor de la collection Médicis et les vues depuis la loggia sur l'Arno sont ce dont on se souvient.
• L'Accademia, pour le David. Une courte visite pour une seule sculpture, et cela en vaut la peine, les Prisonniers inachevés dans la galerie qui y mène sont sans doute tout aussi intéressants. Réservation indispensable.
• Le Bargello. Donatello, les débuts de Michel-Ange et la sculpture de la Renaissance dans une forteresse médiévale, avec une fraction des files d'attente.
• La chapelle Brancacci et Santa Maria Novella : les fresques de Masaccio dans la première, Giotto et la Trinité de Masaccio dans la seconde ; c'est là que la perspective a été mise au point.
• Traversez vers l'Oltrarno. Les ateliers de doreurs, de restaurateurs et de maroquiniers fonctionnent toujours à Santo Spirito et San Frediano, et les restaurants y sont meilleurs et moins chers que de l'autre côté du fleuve.
• La Piazzale Michelangelo au coucher du soleil, rejointe à pied par la roseraie, avec San Miniato al Monte au-dessus, une église romane où les moines chantent encore le grégorien.

D'avril à début juin et de septembre à octobre sont les meilleurs mois : chaleur, longues soirées et ville agréable toute la journée.

Juillet et août sont chauds, la vallée de l'Arno retient la chaleur, et le centre est au maximum de sa fréquentation. Beaucoup de Florentins partent en août et certains commerces familiaux ferment.

De novembre à mars, c'est la basse saison : fraîche, parfois humide, et les musées enfin respirables. Janvier et février sont les semaines les moins chères de l'année et une excellente période si l'art compte plus que les terrasses.

Quel que soit le mois, la différence entre huit heures et onze heures du matin dans le centre est celle qui sépare deux villes différentes.

Le centre historique met tout à moins de dix minutes à pied et se paie en conséquence ; les rues proches du Duomo sont bruyantes tard dans la nuit.

L'Oltrarno : Santo Spirito et San Niccolò, est le meilleur compromis : de l'autre côté du fleuve, plus calme, plein d'artisans et de bons restaurants, toujours à cinq minutes à pied du Ponte Vecchio.

San Marco et le quartier universitaire sont centraux, moins touristiques et proches de l'Accademia.

Santa Croce est animé, avec les ateliers de maroquinerie et une vie nocturne dynamique.

Les abords de la gare Santa Maria Novella sont pratiques pour les excursions et constituent la partie la moins charmante du centre.

Notez que les bâtiments historiques n'ont souvent pas d'ascenseur, et que la ville perçoit une taxe de séjour par personne et par nuit, généralement encaissée par l'établissement.

Le Duomo et le centro storico : la cathédrale, le baptistère, le campanile et les rues qui les séparent.

La Piazza della Signoria et les Offices : le centre civique, le Palazzo Vecchio et la loggia des sculptures.

Santa Croce : la basilique franciscaine avec les tombeaux de Michel-Ange, Galilée et Machiavel, ainsi que des ateliers de maroquinerie.

San Lorenzo et le Mercato Centrale : l'église et les chapelles des Médicis, et le marché alimentaire couvert.

Oltrarno : Santo Spirito, San Frediano, San Niccolò : ateliers d'artisans, le palais Pitti et les jardins de Boboli, et la meilleure cuisine de quartier.

San Marco : les cellules du monastère peintes à fresque par Fra Angelico, et l'Accademia.

Fiesole : une ville étrusque perchée au-dessus de la ville, accessible en bus, avec la plus belle vue d'ensemble.

Marchez. Le centre est largement piéton et tout est proche ; les bus et le tramway servent surtout à rejoindre la périphérie et l'aéroport.

Le point crucial pour les automobilistes : le centre historique est une ZTL, une zone à trafic limité surveillée par caméras. Y entrer en voiture sans autorisation entraîne des amendes qui arrivent par la poste des mois plus tard, souvent plusieurs amendes pour plusieurs caméras. Si vous arrivez en voiture, garez-vous hors de la zone (dans les parkings proches du périphérique ou de la gare) et entrez à pied. Les hôtels situés dans la ZTL peuvent parfois enregistrer la plaque d'un client, mais confirmez-le à l'avance plutôt que de le supposer.

Les trains au départ de Santa Maria Novella rejoignent facilement Pise, Lucques, Sienne, Bologne et Rome ; la ligne à grande vitesse met Rome à environ une heure et demie.

Les rues pavées et les trottoirs inégaux rendent les bagages à roulettes pénibles et les bonnes chaussures indispensables.

La cuisine florentine est une cuisine paysanne toscane sublimée par de bons produits. Le pain est fait sans sel, ce qui explique qu'il fonctionne dans les plats plutôt que seul : la panzanella comme la ribollita l'utilisent rassis.

Les classiques : la bistecca alla fiorentina, une épaisse côte en T de bœuf Chianina, servie saignante et vendue au poids pour être partagée ; le lampredotto, le sandwich aux tripes vendu dans des chariots de rue et véritable street food locale ; les crostini di fegatini ; la pappa al pomodoro ; et le pecorino des collines environnantes.

Le vin, c'est le Chianti Classico, le Brunello di Montalcino et les Super Toscans, et le vin de la maison en carafe est généralement local et correct.

Remarques pratiques : un couvert par personne est habituel et affiché ; le café coûte plus cher à table que debout au comptoir ; et la meilleure règle pour choisir un restaurant est de s'éloigner de trois rues de tout site majeur et de chercher un menu court écrit à la main.

Sienne : la Piazza del Campo en forme de coquille, une cathédrale à rayures et un centre médiéval, à environ une heure et demie en bus, préférable au train pour ce trajet.

Pise et Lucques : à une heure ou moins en train ; la tour penchée et la place de la cathédrale d'un côté, une ville fortifiée aux remparts cyclables de l'autre. Faciles à combiner.

San Gimignano : la ville perchée aux tours, accessible de préférence via Poggibonsi, et bien plus agréable tôt ou tard, une fois les autocars partis.

Le Chianti : la région viticole entre Florence et Sienne, qui nécessite une voiture ou une visite organisée.

Bologne : à environ quarante minutes en train à grande vitesse, et l'une des meilleures villes gastronomiques d'Italie.

Florence est chère pour l'hébergement et les entrées de musées, et modérée pour tout le reste. Les grands musées font chacun payer séparément, et le complexe du Duomo utilise un billet combiné unique pour la coupole, le baptistère, le campanile et le musée.

Vraies économies : déjeuner plutôt que dîner dans les bons restaurants ; acheter un sandwich au lampredotto ou une schiacciata à un stand de marché ; boire son café debout ; et traverser le fleuve, où le même repas coûte nettement moins cher.

Les églises renferment une quantité extraordinaire d'œuvres et la plupart sont gratuites ou presque : Santo Spirito, San Miniato, Orsanmichele et l'intérieur du Duomo lui-même sont gratuits ou peu chers. Certains musées d'État proposent des journées d'entrée gratuite ; vérifiez le calendrier officiel pour vos dates, car il change.

Réservez les Offices, l'Accademia et la montée à la coupole avant d'arriver. Tous trois fonctionnent avec des entrées horodatées et tous trois affichent complet en saison. C'est l'élément de préparation le plus important pour Florence.

N'entrez pas en voiture dans le centre. Les caméras de la ZTL vous repéreront, et les amendes arriveront des mois plus tard.

Commencez à huit heures. Pendant les deux premières heures de la journée, le centre appartient aux habitants et aux visiteurs matinaux.

Habillez-vous pour les églises : épaules et genoux couverts, exigés au Duomo et ailleurs.

Méfiez-vous de la vente forcée de cuir et de bijoux autour de San Lorenzo et du Ponte Vecchio, et soyez sceptique face aux guides non officiels qui proposent d'éviter la file d'attente.

Portez de bonnes chaussures. Le pavage est en pierre, inégal et impitoyable sur une journée entière.